在北美大陆最东端迎接北美第一缕阳光，

到北美最容易到达的鸟类栖息地近距离观赏数万只北鲣鸟；

从第一个跨大西洋信号抵达的地方，

到只能本地喝到、北美唯一用冰山融化的雪水酿造的冰山啤酒；

从沉浸式感受第一民族的艺术与传统文化，

到龙虾自由；

从了解海虹与龙虾的生长过程，

到《绿山墙的安妮》的灵感之地；

从土豆农场，到红色悬崖与沙滩；

从北美颜色最丰富的城市，

到世界最长的跨越结冰水域的跨海大桥；

从城市到田园，从海岸到山野，从历史到现代，

从纽芬兰与拉布拉多省，到爱德华王子岛，再到新不伦瑞克省

秋天的加拿大东海岸，大西洋三省不止有枫叶的红，还有海水的蓝、森林与草地的绿、鲣鸟的白、龙虾的橙、冰山啤酒的金、圣约翰斯的五彩斑斓......

更重要的是，没有夏日的人潮拥挤，秋季的加拿大之旅更为从容、沉静、深入人心。

今年秋天，我们与著名野生动物摄影家、“野性中国”创始人奚志农老师；户外旅行达人无须豆蔻；时尚生活与旅行达人、高颜值高学历的蘑菇张；还有拥有众多粉丝的著名插画师弱冠年华一起，探索了加拿大东海岸的大西洋三省。

圣玛丽角生态保护区Cape St. Mary's Ecological Reserve，常常被当地人称为“鸟岛”，它位于纽芬兰阿瓦隆半岛西南端，是北美最容易到达的海鸟栖息地，也是北鲣鸟最南端的聚居地，当然它也是北美最大的海鸟栖息地之一。

前往鸟岛的天气，拉满了我们的旅行幸运值。在此地生活了多年的Steven跟我们说，鸟岛所处的岬角地势独特，深入大西洋，雨水、雾气非常多，一年中大约有200多天雨雾天气。然而当天，迎接我们的是碧空如洗、万里无云的好天气！就连在保护区工作了23年的Chris都说我们太走运了，前些天还一直下雨。

从鸟岛的游客中心，我们跟随Chris 一起走过圣玛丽湾苔原大约1.3km的徒步小径。连绵的小山丘沿着海岸线蜿蜒展开，遍布着苔藓、灌木草丛、零星点缀着雏菊、鸢尾，另一面是海岸的悬崖和一望无际的大西洋海水。远远地，能看到白色海鸟飞起落下，渐渐地，听到热闹的鸟叫声，然后到达距离鸟岩不足20m的地方，仿佛鸟岩就在脚下！对野生动物见多识广的奚志农老师也不禁赞叹：“我没有想到能离得这么近！”而Chris，他知道这里每种动物的习性，清楚他们每年来到这里和离开的时间，也负责收集海鸟的数据，进行追踪研究。成群结队的海鸥、北鲣鸟、鸬鹚、海鹦鹉、海雀、海鸠等会在这里停留、筑巢、繁殖，然后继续迁徙。成群的鲸鱼，从海面游过，有时候还能看到冰山。

圣玛丽角也是北鲣鸟在北美的第二大聚居地。9月，是北鲣鸟繁殖的尾声，雏鸟们煽动翅膀准备开始第一次飞行。Chris说，鸟岩与鸟岛上，这个季节大约有3万只北鲣鸟，它们是一夫一妻。有意思的是，一年中双方只有繁殖季节会在一起哺育幼鸟，等到幼鸟起飞，他们也自由分开各自奔向大海，直到来年繁殖季节再来相会，并且准确地从数以万计的同类中识别出自己的伴侣。没有意外的话，会这样持续30多年。它们的一生中，大部分时间都在海上，只有繁殖幼鸟时的几个月才靠岸。这种坚强又富有智慧的鸟类，飞行时速达到100多公里，可以从圣玛丽角直飞数千公里外的葡萄牙，捕食时像炸弹一般扎进海里，优雅又高效。

位于爱德华王子岛（PEI）的北岸，爱德华王子岛国家公园（Prince Edward Island National Park）正面圣劳伦斯湾，整个公园长约60km，有红色沙滩和PEI标志性的红色悬崖和风蚀沙丘。有趣的是国家公园并不是连在一起的整体，而是由卡文迪什（cavendish）、布拉克利-达尔维(Dalvay)和格林威治(Greenwich)半岛的西端组成。

公园建于1937年，用以保护沙滩、沙丘以及淡水和咸水湿地。这些受保护的沙滩与沙丘为鸟类提供了良好的栖息地，尤其是濒临灭绝的笛鸻，因此被加拿大认定为重要鸟类区域。爱德华王子岛一直是第一民族米克马克（Mi’kmaq）的传统领地和家园，他们世世代代生活的地方。曾经他们随着季节，在岛上不同的营地间迁徙。岛上有许多河流、避风港和丰富的海洋资源，这些对Mi’kmaq人来说依然都是特别之处。

加拿大著名作家蒙哥马利曾经生活的卡文迪什和她的名作《绿山墙的安妮》灵感之地，就位于爱德华王子岛国家公园里，成为加拿大的历史遗产。公园没有固定的大门，可以根据自己的计划前往相应区域，但一定要按照相关规定把车辆停放到指定停车场。步行记得不要越过步道、踩上沙丘——沙丘生长着对保护沙丘起着重要作用的滨草（marram grass），也许只是在沙丘上走上10步，滨草就会遭受破坏，从而影响沙丘的生态环境，更容易受到风的侵蚀。

温柔的海水缓缓亲吻着红色沙滩，衬着红色的悬崖和风蚀的沙丘，在公园里绵延的还有森林、步道、骑行道路、点缀其中的营地，这座国家公园是所有人的游乐场。

“她的下巴尖尖的，棱角分明；一双大眼睛充满了精神和活力；她的嘴角线条优美，表情丰富；天庭宽阔饱满。总之，但凡有洞察力的非凡观察家就能得出结论：这位无家可归的女孩子身上藏着非同一般的灵魂。”——《绿山墙的安妮》里的安妮大概是世界最知名的少女之一。

这本书从1908年第一次出版便风靡世界，如今已拥有30多种不同语言的版本。它的作者——加拿大女作家露西·莫德· 蒙哥马利曾经生活在爱德华王子岛卡文迪什，小说的故事灵感也来自这里。农舍、田园、苹果林和波光粼粼的小湖，培育了蒙哥马利对大自然的热爱，也让笔下的红发女孩安妮永远阳光温暖，向往美好事物，吸引了全世界喜爱安妮的人，一睹这里油画般的山野美景。

乔治是蒙哥马利的表亲，他和妹妹从祖辈处继承的房子，曾经是蒙哥马利准备婚礼的地方，如今是《绿山墙的安妮》博物馆（Anne of Green Gables Museum）。这里保留着安妮曾经用过的书柜、一条用拼布做成的被子被叫做“疯狂的被子”，还有她结婚时的老照片——今年正是蒙哥马利诞辰150周年，时间似乎丝毫不曾影响这位极富盛名的加拿大女作家的名气。

下雨了，我们还是坐上乔治亲自驾驶的复古马车——马换成了拖拉机车头，沿着乡村小道驶向开阔的原野，就像小说的开头，马修驾着马车从火车站接了安妮回家的路——连绵起伏的丘陵和红色农田，成片的绿色草地、闪闪发光的湖面，除了不一样的天气，我们有着跟安妮一样兴奋的心情。

在PEI还有一处和《绿山墙的安妮》相关的建筑，位于爱德华王子岛国家公园内卡文迪什区域的绿山墙遗产地，还原了书中白绿相间农舍的形象，也是影视剧拍摄的取景地。进入大厅，一位红发女孩向我们走来，像极了想象中的安妮。她叫凯特，已经在这里工作了6年。凯特为我们介绍了蒙哥马利的一生，我们看到1908年小说第一版出版的样书，被译成不同语言的小说封面。然后她带着我们走到书里和电影里的绿山墙小屋，小小的两层楼小屋，绿色的屋顶和门窗装饰，屋内保持着19世纪末到20世纪初的模样。也许你一边走，一边会有脑子里印证着一些书中的场景和情节，如同那个永远鼓舞人心的安妮，从来不曾离开过。

“我们最小的大城市。”在纽芬兰和拉布拉多省的首府圣约翰斯（St.John’s），人们常常这样打趣地称呼它。作为全省最大的城市，圣约翰斯一派从容，见多识广的样子。要知道，从1497年约翰.卡伯特（John Cabot）在这里最早登陆北美大陆，已经过去了500多年。只是1892年的一场大火，让它遭遇几乎灭顶之灾，如今大部分建筑都是大火之后重建。

老城是窄窄的街道，这些曾经是为了马和马车而建，靠近老码头的水街（Water Street）依然是城里最热闹的地方，遍布酒吧餐厅。Justine的Fish Exchange Kitchen & Wet Bar餐厅，一看名字就知道以前曾经是鱼交易所，木制的码头在1892年大火之前就有了，并且幸运地没有被烧毁。这里在19世纪和20世纪前后成就了两个渔业帝国，曾经的辉煌让餐厅保留了交易所的名字，以纪念那些勤劳进取的人们。

Jellybean Row和渔民们则有着另外的故事。这条以彩色房屋著称的街道，是圣约翰斯的标志之一。它们大多沿街而建，面向港湾。据说，早些时候，出海的渔民为了更好地区分自己的家，就把房子漆成跟自家渔船同样颜色，这样回来时可以更快看到自己的家，有雾时也更容易看到自己的房子。如今没有渔船，但房子的鲜艳颜色保留了下来。买下这些彩色房屋的人，自家房屋的颜色需要跟政府报备，跟两边邻居的颜色区分开来，当地人慢慢地就给了它“彩色糖豆”的昵称——在这里逛逛纪念品店、二手书店，喝杯咖啡，面对如此可爱的彩色小屋，谁会不爱呢？

来自渥太华的Jennifer Walsh就用自己的想象力和创造力，将圣约翰斯和纽芬兰的色彩和魅力用玻璃艺术表达出来。她在渥太华长大，因为结婚来到纽芬兰圣约翰斯。在美丽的Quidi Vidi Artisan Studios开了一间Stained Glass Creations彩色玻璃工作室。她说，“常常不记得自己完成一件作品需要多少时间。人们说这有太多工作，但我有热情。”

同样在在这里开工匠工作室的Nathan，也来自安大略，上大学来到纽芬兰之后就爱上了这里。他自学了木雕，从纽芬兰的自然中汲取灵感，冰山、鲸鱼、海鹦......给自己的店名，就叫作Come from Away。

1497年卡伯特从现在的圣约翰斯港登陆北美大陆，之后人们在港口上方的山顶建了一座卡伯特塔（Cabot Tower）。1901年12月，意大利人马可尼在卡伯特塔接收到首个跨越大西洋的无线电信号，为无线电发展打开了新篇章，并且塑造了纽芬兰在世界上的地位。

这座山也被称为信号山（Signal Hill），圣约翰斯的制高点。圣约翰斯港在山顶上一览无余，港口汇入大西洋的狭窄水道在清晨的阳光下如同闪亮的绸缎。一条蜿蜒5公里的徒步小道北头小径（The North Head Trail），可以沿着圣约翰港 (Narrows of St. John's Harbour) 进入色彩缤纷的炮台 (Battery) 社区。

走近卡伯特塔，我们发现建筑的上下部分风格差异很大。原来塔的上下部分分别是英法两国不同时期建造，在七年战争期间，英法士兵激烈战斗，想要控制这个军事要塞，最终以英国确立了其在北美的欧洲霸权地位。直到现在这里仍然陈列着几门大炮，同时可以预约参观特色的表演和大炮发射体验。

The Rooms是纽芬兰与拉布拉多省最大的公共艺术文化空间，也是最广泛的文物、艺术品和档案记录的收藏地。大约250年前，这里是汤森堡（Fort Townshend）的所在地，这座星形城堡是当时英国在北美最大的防御工事之一，保护英国的渔业利益。

“房间”这个名字，灵感来自这里跟渔业相关的历史，在建筑设计上，也反映了鱼舱——人们聚在一起处理捕获物的地方，由fishing rooms到The Rooms，也是这里和它的人民讲述许多故事的门户——收藏品、展览和节目，通过艺术、文物、考古、建筑和档案记录，同时也解释这里的自然世界。建筑使用当地的花岗岩、木材，和大面积的玻璃，有着无与伦比的海港景观。

Jason Sellars有些害羞，说起这里的藏品却是娓娓道来，眉飞色舞。他带着我们先看了这里收藏的以纽芬兰与拉布拉多为主的艺术品，告诉我们在他喜欢的一幅作品前内心感受的喜悦与宁静。

在三楼的Connections 展厅，可以和北极熊、海鸟、驯鹿的生物标本面对面。一只巨型的鱿鱼标本，令人惊叹的海洋和陆地生物，追溯冰川消退以来陆地和海洋的变化。

四楼有一件特别的雕塑，来自纽芬兰艺术家Billy Gauthier的雕塑作品——地球，我们的母亲，用一头巨大的长须鲸头骨雕刻而成，呈现了艺术家和他的亲人、大地与第一民族的联接。旁边的艺术画廊还展示了七位来自瓦巴纳基 (Wabanaki) 的第一民族艺术家的互动作品，可以跟着节拍和视频指导，试着跳一段第一民族的传统舞蹈，享受一段互动体验时光。

在纽芬兰和拉布拉多省，雄伟的悬崖直入寒冷而富饶的北大西洋，数千年来，许多不同的民族创造了丰富多样的文化。作为一个目的地和一段旅程，The Rooms是一百多万件自然历史标本和一百多万件人工制品的管理者，它们连接着当地的过去、现在和未来。

站在这里，背对大海，整个北美的入口就展现在面前，身后只有一望无涯的狂野大西洋，惊涛拍岸，海风呼啸。这里就是斯皮尔角（Cape Spear）——北美大陆最东端。

崎岖的悬崖上坐落着纽芬兰与拉布拉多现存最古老的灯塔——斯皮尔角灯塔，是国家历史遗址，也是纽芬兰和拉布拉多海洋历史的标志性象征。

建于1836年的斯皮尔角灯塔是那个时期独特的灯塔建筑一个引人注目的例子，它从灯塔守护人住所的中心升起，这盏最重要的灯一直是海上安全通行的重要保证。直到1955年，一座新的灯塔在附近建成，它使用了原来老灯塔的灯。

斯皮尔角灯塔的人类历史就是坎特威尔（Cantwell）一家的故事。时间最长的灯塔看守人是James Cantwell，他从1846年-1879年的33年间一直守护着这座灯塔。之后150多年，他和他的后代，几代人都居住在斯皮尔角，守护灯塔，维持对水手们至关重要的灯光。如今，走进修复后的灯塔，里面仍然保持着19世纪的模样，让人一睹当年灯塔看守人的生活方式。

在灯塔与长达15.4公里的海岸步道之间，有二战时期海岸防御炮台的遗迹——海角堡。这座风景壮观的碉堡，当年是为了防御海上德国U型潜艇的攻击。

Barlett家族与他们世代生活的小镇布里格斯（Brigus）相互成就。这个家族盛产船长：John Barlett、William Barlett、Sam Barlett、Arthur Barlett、Isaac Bartlett，还有被誉为20世纪最伟大的冰上航海家Robert Barlett——人们亲切地称这位北极探险家为Bob。Bartlett家族住在布里格斯镇上的霍桑小屋（Hawthorne Cottage）,这座房子建于1830年，Bob从小在这里长大。他用50多年的时间探索北极地区，绘制地图、收集样本和数据，拍下无数照片，先后率领探险队20多次深入北极地区，为世界了解和探索北极做出了巨大贡献。Bartlett家族曾经生活的霍桑小屋如今也已成为加拿大的国家历史遗址。

Brigus这个名字源于古老的英国小镇“Brickhouse”，原本是位于纽芬兰康塞普次申湾（Conception bay）的一个小渔村，随着渔业的发展兴盛起来。16世纪时，小镇的居民大多来自英格兰、爱尔兰和威尔士，直到现在，保存完好的旧式建筑、质朴的石墙、郁郁葱葱的绿色花园和蜿蜒狭窄的小巷，就像一张风景如画的明信片，让人想起古色古香的欧洲乡村。

如今，游客中心旁的小花园，植物全是社区的居民自发来打理，花园里的桌椅凳子等，也都是社区居民捐赠。每年还有为期三天的蓝莓节，吸引全世界的人们唱歌跳舞、享受美食，温习传奇家族的历史，当然少不了蓝莓。

夏洛特敦（Charlotetown）是爱德华王子岛的首府，面对诺森伯兰海峡（The Northumberland Strait）港湾。1864年9月的头8天，加拿大的海事政治家们第一次聚集在一起讨论拟议的海事联盟。意外的是，这次会议反而导致了1867年英属北美殖民地的联合，这就是加拿大著名的夏洛特敦会议，成为加拿大联邦的开始。然而，爱德华王子岛直到1873年才加入联邦。从此，夏洛特敦便以“联邦诞生地”作为座右铭。

会议大楼正对面的大乔治街（Great George st），有百年历史的圣邓斯坦大教堂（St. Dunstan's Basilica），现在的哥特复兴式石结构建筑是在1913年被毁后重建的，是加拿大27座宗教圣殿之一，也是加拿大国家历史遗址之一。走进教堂内部，彩色玻璃窗绘、高耸的尖顶、塔楼和三重门，气势磅礴。

街边已经开始悄悄开始了夏洛特敦稻草人节（Scarecrow Festival）的装扮，这是夏洛特敦特有的传统节日，大约有800多个稻草人装置成不同的样子，聚集在街角、绿地或城市中，每年活动将会持续10月一整月。

被称为加拿大最好的吃的冰激淋COWS就来自爱德华王子岛，有一家店正是位于夏洛特敦的海滨。与我们常规认知会很甜的冰激淋不同，COWS的冰激淋甜度没有想象的高，而是充满浓浓的奶香和丝滑的口感。

联邦大桥（Confederation Bridge）连接爱德华王子岛和新不伦瑞克省（New Brunswick），长12.9公里，是世界上最长的跨冰冻海面的大桥。以80公里的时速的话，大概要在桥面上行驶10分钟。这座大桥可谓是“百年之计”，1873年爱德华王子岛加入加拿大联邦之际，条件之一便是岛屿和大陆之间建立高效的双向交通，便提议了建桥，但一直未能实现。1910年代开始，有了海峡渡轮，1912年渡轮开始搭载汽车。直到1993年，大桥终于得建，1997年完工通车。大桥的命名颇费了一些周折，最后选定了“联邦大桥”，特指这道桥梁通往联邦诞生之地。

桥的两端有观景台可以一览大桥和海湾的景色，为了减少潮水和风的冲击力，跨海大桥增加了三个转折弯道，最高处距离水面60米，可以确保船只通行，被认为是加拿大20世纪最伟大的工程成就之一。无论远近，大桥优美的线条和延绵的海峡都是一幅画卷。联邦大桥的通车，使得出入PEI与联邦大陆的交通更为便利，从新不伦瑞克驶入PEI无需缴费，只要在离开时支付费用即可。

我们驾车跨越联邦大桥，进入新不伦瑞克省，过桥大约大约20分钟车程就到了希迪亚克小镇（Shediac）。希迪亚克是一个法国阿卡迪亚人后裔聚居的小镇，人们主要说法语。这里被称为“世界龙虾之都”，每年举办龙虾节，人们也叫它龙虾镇。小镇有一个长11m，高5m，重90吨的龙虾雕塑，曾经被誉为“世界上最大的龙虾雕塑”，以向该镇的龙虾捕捞业致敬。现在，这里仍然是非常著名的地标，来自全世界的游客都会前来一睹它的风姿。

Quidi Vidi Brewing Co.开始用冰山水酿造啤酒的那一年，一座巨大的冰山漂浮在纽芬兰圣约翰斯附近的悬崖边上。人们说，“这是一个巨大的冰山，它堵塞了这里的港口。”纽芬兰人与冰山有着微妙的关系，每年由格陵兰漂浮过来的冰山会到达这里，这是生活中的事实；另一方面，当冰山在港口入口处出现时，成百上千的人目瞪口呆。David Fong则有了何不用这20000年的冰山水酿啤酒的主意，于是1996年，在美丽的Quidi Vidi村，一个曾经的鱼类加工厂改造的啤酒厂里，Quidi Vidi Brewing Co.酿造了第一批冰山啤酒。现在，是酿酒厂的主要产品，因为只能在纽芬兰喝到，更加受到游客的青睐。

这些冰山由格陵兰漂浮过来差不多需要两年时间。每年5月，啤酒厂会派两艘远洋船出海收集漂浮冰山，当年的冰山啤酒产量，便取决于收集冰山的数量。这些冰山大约两万年前由压实的雪形成，这意味着没有矿物质，里面有很多小气泡，这使得金黄色的啤酒有一种特殊的、非常清淡的味道。

Quidi Vidi Brewery 还有瓶子回收计划哦，棕色和蓝色的瓶子可以回收兑换奖励积分，品尝美酒的同时，一起让瓶子可持续起来吧。

你无论如何也想不到，来自纽芬兰本土的纽芬兰巧克力公司（Newfoundland Chocolate Company）的创始人Christina曾经是一名神经学博士。而且，她经过研究，发现巧克力跟神经相关，大概就像我们听说的巧克力会让人心情愉快的科学佐证。

Christina经营的是家族企业，今年正在庆祝15周年，依然使用最为传统的方式制作工匠巧克力，有一些环节使用手工完成。工厂采用当地的食材、巧克力的包装也采用了具有纽芬兰代表的元素，圣约翰斯的彩色街道、原纽芬兰自治领地的旗帜、跟海洋相关的鱼、跟森林相关的驯鹿等等，一看就带着浓厚的纽芬兰印记。

更用心的是，Christina将当地的音乐灵感、探险文化、自然特色、还有众多的灯塔也融进巧克力，成为不同的巧克力系列——Jigs n’ Reels是音乐系列，一颗巧克力就是一首歌；Quite Cove是当地海湾系列；Explorer探险者系列，是坚果和焦糖巧克力；Simling Land用的是纽芬兰的一些地名，信号山、圣玛丽角、甘德湖......除了巧克力带来的愉快，还有Christina对巧克力和纽芬兰热烈的爱。

我们期待的龙虾自由在爱华德王子岛梦想成真。

PEI海鲜资源丰富，独特的地理位置和大西洋海域优良的环境造就了这里龙虾的出色品质，PEI龙虾以坚硬的外壳和鲜嫩多汁的肉质而闻名。

这里有悠久的龙虾捕捞历史，有45个港口约1200名持证捕捞者。每年的5-6月，8-10月均是龙虾捕捞季，是龙虾自由的时间。10月过后，餐厅将之前的存货卖完之后，便要等到来年5月再有龙虾。毋庸置疑，爱德华王子遍不缺吃龙虾有名的餐厅，以下几家各有特色。

码头龙虾餐厅 (Lobster on the Wharf) 自 1964 年就在夏洛特敦港开始经营，60年来发展成为爱德华王子岛省会城市最大的海鲜餐厅和市场。临近码头，室内室外的空间均可容纳 200+人，已经是夏洛特敦的“龙虾胜地”，可以在餐厅一边品尝龙虾和海鲜，一边享受海港的微风。

新格拉斯哥龙虾晚餐（New Glasgow Lobster Suppers）历史更早一些，从1958年开始营业，可以容纳500人同时就餐。餐厅采用自助餐式，除了龙虾主菜需要点之外，浓汤、贻贝、软饮等无限供应，按需增加！我从来没有想到，有一天会一桶一桶地吃贻贝，而且会吃掉整整一桶！这里的龙虾来自自有农场，据说餐厅一年可以卖出去18吨龙虾！

龙虾谷仓（Lobster Barn）有爱德华王子岛上最好吃的龙虾卷，也许没有之一。位于码头的龙虾谷仓餐厅，日落前的光洒在海面上，美得让人忘记时空。做成船舱一般圆形的窗户，让人以为正航行在海上。餐厅以龙虾卷为主，有各种不同搭配的龙虾卷选择。经过几日的龙虾饕餮，这时候龙虾卷的大小刚刚好。谷仓不大，大约容纳50人左右，但最好提前预约，否则可能需要等位。谷仓餐厅也是使用PEI当地的食材和海鲜，来支持社区经济，为顾客提供一个有趣又真实的海上体验。

作为爱尔兰移民的后裔，Jim Conohan的祖父是造船的，父亲曾经是渔民，他14岁开始便开始全职打渔，一干就是40年，他捕龙虾、螃蟹、扇贝、青鱼、鲭鱼、贻贝、牡蛎、蛤蜊，还有巨大的蓝鳍金枪鱼！这条巨大的金枪鱼尾如今被制成标本摆放在Jim招待客人的餐厅里，旁边是他当时与战利品的合影。

已经退休的Jim和妻子Gen一起，在PEI东边的Boughton River入海口附近，买下了一块土地与一栋房子，将他作为渔民的故事、教人们贻贝生长和龙虾捕捞的知识、以及品尝美食的体验，用Along the Edge Experiences带给预订的客人。Jim用他密不透风、让我们连蒙带猜的英文，讲述了他的渔民生涯，PEI如何成为北美最大的贻贝生产商。告诉我们随着贻贝的长大，如何一层一层换更大的“袜子”，亲自演示捕龙虾的笼子如何将龙虾困住。我们听得七七八八，然后开始上手了——清理早上从海里捞上来的贻贝。先把肥大的贻贝从“袜子”上摘下来，刮掉贝壳上的杂物，然后用清水冲洗干净，就可以直接煮了。这是我们的午餐。

等到开餐，发现除了贻贝，还有龙虾！在渔民的私人土地上的浅浅学习和实践，再享用一顿传统贻贝和龙虾大餐，跟这片土地和海洋的联接更深了一些。

“土豆、拖拉机和故事”是一个集土豆农场、老旧农机博物馆和旅游于一体的体验项目。为什么是土豆农场？因为让爱德华王子岛引以为傲的除了龙虾还有本地土豆，作为加拿大最小的省份，却出产加拿大超过15%的土豆。

跟Peter Roberts和他儿子Brett Roberts见面时，我们并不确定他们能带来什么。Peter带我们走进一座谷仓，里面放着各式各样的老式农机——收割机、播种机、洒肥机等，最早的甚至可以追溯到1920年代，它们依然能运转工作。原来Peter除了是位农民，还是个狂热的机械爱好者，他将各处收来的农机进行维修，展示在家里的一座谷仓，成了一个博物馆。Brett在爱德华王子岛大学教课的同时，也经营管理家里的生意。

一片种土豆的土地，需要三年的循环周期，一年种土豆，一年种谷物，一年种草之类，让土地休养生息。得益于当地特色弱酸性沙质土壤，富含氧化铁的肥沃红土地、温和的气候和当地可持续的轮作耕种方式，土豆可以在这里快乐的生长，产量更高品质更好。直到我们看到Roberts家巨大的收割和传送设备，以及巨大的土豆贮存仓库，才想起来问他们的家庭农场有多大面积、每年出产多少土豆——答案是农场大约有1100英亩，每年出产3500-4000万磅（约18000吨）土豆！

Peter说第二天便要开始收割土豆的日子，一边豪爽地从地里刨了一些土豆捧在手里让我们看，笑容灿烂。我们也终于知道，这些日常司空见惯的食物来自哪里，又如何从土地到我们的盘子里。

Voyage推荐

如何到达：目前从中国前往加拿大东部海洋三省暂无直飞航班，一般先飞到多伦多，再转乘加拿大国内航班前往纽芬兰圣约翰斯或爱德华王子岛夏洛特敦。

时差：加拿大东西跨越4个时区，因此各地的时差与中国不尽相同（夏令时）。

北京时间比圣约翰斯早10.5小时

北京时间比夏洛特敦早11小时

住宿：纽芬兰和爱德华王子岛均有不同的星级酒店可提供住宿，同时也有诸多本地特色的滨海小屋、度假屋、田园旅馆等可以提供选择。出于环保，部分酒店不提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性用品，出行前需自行准备。

货币：加拿大的货币是加拿大元（CAD），同时大多数商户支持信用卡消费。

小费：加拿大有小费文化，餐厅结账单基本已包含一定比例的小费，住宿等消费时小费可酌情给予。

特别注意：加拿大幅员辽阔，文化和习俗多元化，请尊重本地人的种族信仰和生活方式；未经他人允许，请勿拍摄私人面部特征；同时加拿大野生动物丰富，如遇见野生动物，禁止喂食；如遇大型动物禁止下车围观。