塔伊兹—宰比德—马纳哈—kawkaban古城—萨那(593公里)

        没有事先研究路线，但在塔伊兹看了一下也门地图，却发现我们无意中重复了当年人们从亚丁到麦加朝圣的路线。从塔伊兹回转萨那，一路上要经过宰比德、马纳哈等好几个古城，仿佛跟随着朝圣人的脚步，一段段古老的也门故事在我们的车轮上重演。

        宰比德古城在7世纪是也门首都，曾经拥有80余座白色的清真寺和伊斯兰学校，而且都集中在方圆不足一公里的围城里，依稀可以想象当年的繁荣。如今的宰比德暮色渐浓，日渐衰老，除了伊斯兰大学保留下来以外，这里的古建筑遗址已荡然无存。因为一年中大部分时间都是潮湿而炎热，不足两米的窄窄土路上满是泥泞，而且没有路标，让我们怎么也辨不清方向。索性信马由缰，从那重重叠叠的民居间穿行过去。热气蒸腾的下午，看路边院子里的男人们半躺在宰比德特有的高脚木床上，嚼着卡特，任热风在脸上肆虐，打磨着他们本已粗糙的脸庞。

        到了山城马纳哈，空气似乎就没有那么闷了，何况还看到了一场久违的歌舞表演。也门古老的萨那歌曲是当地传统文化遗产之一。遗产中心已经收录了近300首歌曲，被联合国教科文组织列入了人类遗产名录。舞者、歌者、乐者，一水的男性，每一场舞蹈都离不开刀和枪。跳着跳着就拔出腰刀高举着满场跑，气势倒是有些骇人。

        在有近千年历史的kawkaban古城住了一晚。这里的房子都是石头房子，倚悬崖而建，只有一条仅供一两辆车并列出入的小路。城里其他地方则全是土路，车可以在里边乱窜。因为两边的房子大多破败不堪，开着车感觉走进了一片古代的遗址，当然“遗址”里还住着很多的居民。清晨，还在古城简单的旅馆里做着中世纪的梦，一场大雾就悄然浮起。在云雾中有些迷糊着上路，出了古城好久还有些不明所已，直到看到达赫尔谷地的绿色原野，还有那座悄然孑立的卡索尔·哈克尔宫。它是一座高20米的巨大岩石，上面有个6层楼高的建筑，又称“石头宫”。它是最典型的也门建筑，也是也门共和国的标志.当这座孤独的石头宫殿渐渐隐忍于地平线下，我们的也门之旅也看到了终点。